Chants soufis à la Dargah

On est Jeudi, et Gilles (en Inde, depuis 11 ans) m’a parlé d’un chant religieux trés réputé qui avait lieu à la tombée de la nuit au quartier de Nizamuddin ouest , à New-Dehli.
Je range discrètement mes affaires et pars une heure plus tôt du boulot pour pouvoir assister à cet événement qu’il m’a si bien décrit.

Gilles me rejoint à 18h en bas de chez moi et nous fait emprunter un rickshaw (il s’agit d’un simple vélo conduit par un homme,  contrairement à l’auto-rickshaw qui possède un moteur).

Il me prévient « Les musulmans sont assez généreux avec les mendiants, du coup il y en a beaucoup ici, il ne faut pas que ça te surprenne ». Ce n'est pas loupé, nous sommes à peine arrivés à l'entrée du quartier que l'on voit déjà lépreux , amputés, aveugles nous tendre la main. 

Ça y est, nous voilà lancés au cœur du quartier musulman, tous les hommes portent des chachiyas, impossible de s’y méprendre.

«  Passe devant moi, me conseille t-il en rigolant, ça t’évitera une main aux fesses ! ».
Tout à coup, voilà que tous les clichés dont nous sommes victimes en France me reviennent à l’esprit. Je reste silencieuse mais pensive «  qu’est ce que je fais là ?!  Au cœur du quartier musulman ? Il n’y a presque que des hommes, je ne suis pas voilée...Je cherche la merde ! » .

Mais Gilles ne m’attend pas et marche à grands pas, jusqu’au tombeau qui se situe au fond du quartier et où a lieu le chant cérémonial. Je presse le pas et tente de passer inaperçue, ce qui est chose impossible.

On enlève nos chaussures et on pénètre dans la fameuse enceinte du tombeau. Il y a énormément de monde. Gilles me guide jusqu’aux deux frères, Sultan et Ghulam qui perpétuent la tradition des chants soufis dans une atmosphère de dévotion intense. On n’est pas musulmans, c’est écrit sur nos visages, et pourtant l’un d’eux nous sourit et nous invite à nous asseoir comme les autres.

Tout à coup, tout mon stress de jeune petite occidentale complètement dépaysée s’envole. Les chants m’envoutent.

« Préviens moi quand tu en as marre » me chuchote Gilles. Je le regarde et je souris. Il aurait du se douter que j'étais prête à rester là des heures, car en effet, c’est lui qui, au bout d’une heure et demi, me suggère de s’en aller.

Pour le point culture, je vous réfère à cet article que j’ai trouvé sur Internet et qui retranscrit assez bien ce que j’ai vécu :

Les gens s'entassent près de la dargah, un tombeau de marbre blanc à ciel ouvert, dans Nizamuddin ouest. Comme chaque jeudi vers 20 heures, la foule est venue écouter les qawwalis, les chants soufis. Les vedettes de la soirée sont deux frères. Ghulam, l'aîné, a la bouche rougie par les feuilles de bétel qu'il mâche. Sultan est plus jeune, et plus timide. Tous les deux portent la même tunique blanche. Ils ont la trentaine mais ont déjà l'habitude d'un tel auditoire. Assis par terre en tailleur, ils font face à l'entrée du tombeau du saint soufi. La musique peut commencer.

Avec leurs harmoniums (instrument entre le piano et l'accordéon) et leurs voix puissantes, les chanteurs font vite taire l'assistance. Derrière eux se tiennent discrètement deux joueurs de tabla et de dholak, les percussions indiennes. Le rythme est répétitif, envoutant. Les voix des chanteurs explorent l'éventail des tonalités vocales, du plus grave au plus aigu. Deux choristes battent des mains à leurs côtés. Cachées derrière un moucharabie, quelques femmes entrent en transe au rythme des percussions.

Selon la tradition, les qawwalis sont chantés devant les mausolées de saints soufis. Le soufisme est une branche mystique de l'Islam, plus rigoureuse au niveau des prières, des jeunes et de la renonciation. Même si les chants soufis célèbrent généralement Allah et le prophète Mahomet, certains ont un caractère plus universel. Ghulam explique : "Il y a des qawwalis profanes. Ils honorent les poètes ou simplement la beauté du monde. Ce sont les ghazal". Ghulam rappelle aussi que les chants qawwalis sont ouverts sur différentes cultures. Ils sont chantés en arabe, hindi, sanskrit, persan, et ourdou. Autre signe d'ouverture : les femmes sont autorisées à écouter les qawwalis, alors qu'elles ne peuvent pas pénétrer dans le tombeau de Nizamuddin.

Une fois leur prestation terminée, Ghulam et Sultan traînent dans les ruelles et répondent aux questions des auditeurs. Leur travail n'est pas fini. Ils chantent aussi à la radio et à la télévision. Ils transportent l'art des qawwalis, art vieux de plus de six cents ans, jusque dans les films Bollywoods. Ghulam est très fier d'avoir doublé Abhishek Bachchan dans le dernier film Jhoom Barabar Jhoom.

La principale motivation de ces chanteurs reste la foi. Lorsqu'on leur demande pourquoi les qawwalis rencontrent un tel succès même chez les non soufis, les deux frères répondent simplement : "Dieu parle à tous les hommes". 

Après avoir passé quelques bonnes vingtaines de minutes à observer  le comportement des individus qui nous entourent (Je vous assure qu’une femme qui entre en transe, ça vaut le coup d’œil) , on se décide à sortir du tombeau.

Nous voilà alors replongés dans le quartier musulman, mais cette fois, je suis détendue (un peu comme si j’avais fumé un pétard, mais en bien mieux), je prends le temps de faire des photos et de rendre des sourires. Je traine des pieds , tout le monde me sourit et me demande d’où je viens.

«  Tu t’es fais des amis on dirait » me lance Gilles qui , semblerait-il , ne reçoit pas autant de sourires que moi !

C’est la première fois depuis que je suis arrivée que j’aie eu autant de mal à m’endormir, toutes ces images me reviennent en tête. J’ai le cœur qui bat très fort quand je repense à ces chants. 

 Je sens que je suis privilégiée et que j’ai vécu quelque chose de fort et d'exceptionnel.